Accueillis par François Bonneau, Président de la région Centre, qui soutient financièrement le pôle (150 000 € en 2011) et Marc-Antoine Jamet, Président de la Cosmetic Valley, cette journée dédiée à la recherche et à l’innovation cosmétique a réuni cette année 116 personnes et pas moins de 205 rendez-vous BtoB ont été programmés. En parallèle, 4 ateliers conférences étaient organisés autour des thématiques : ressources marines et biotechnologies animés par les acteurs bretons, interactions contenant-contenu et pour clore cette session, instrumentation et  mesure.

Comme nous le rappelle Marc-Antoine Jamet, « l’objectif est de mettre en relation directe des chercheurs (CNRS, INRA et universités) et des patrons de PME afin de faciliter l’émergence de projets d’innovation. L’autre aspect est de préserver et de développer notre tissu industriel, en mettant en œuvre une contre mondialisation. L’industrie cosmétique est la pointe de diamant de l’économie française, elle représente l’avenir». Rappelons que la beauté est le 4e secteur de l’économie française et qu’il détient 18 % de part de marché mondial². Pour conserver cette place de choix, la Cosmetic Valley devra relever des challenges importants et proposer un nouveau contrat de performance 2012-2014 lors du prochain audit de l’état en 2012.

Côté conférences, les ressources marines (macro et micro algues) ont été largement mises à l’honneur comme source écologique d’ingrédients cosmétiques à forte valeur ajoutée. Qu’elles soient vertes, brunes, ou rouges, les algues renferment des trésors de bienfait et pas seulement pour la cosmétique. Les japonais les consomment d’ailleurs sans modération. Sans oublier les micro-organismes marins, véritable usine à production d’exopolysaccharides. La société Polymaris possède une glycothèque unique de plus de 40 molécules. La protection de ces ressources et de leur biodiversité a d’ailleurs été abordée et la réponse est peut-être du côté des biotechnologies, second thème de ce séminaire.

Quand au sujet récurrent des interactions contenant contenu, pas de grande avancée si ce n’est de suivre les référentiels des industries pharmaceutiques et alimentaires, en les adaptant à la cosmétique. Et de prendre en compte les conditions d’utilisation du produit. (Pour information, se référer à la pharmacopée européenne, aux guidelines EMEA/EUROPE, aux normes ISO 10993 et 15747, et à la directive 2002/72/EC).

La thématique de l’instrumentation et de la mesure a retenu l’attention avec des progrès majeurs : en échographie haute résolution à 20 et 40 MHZ, qui permet d’explorer le tissu cutané à 8 et 16 mm, de nouveaux capteurs mis au point par le laboratoire SATIE, Université de Cergy Pontoise pour le contrôle en ligne des interactions contenant contenu et enfin la spectroscopie de masse haute résolution, HRMS, technique révolutionnaire pour l’analyse directe d’échantillons sans préparation préalable, en moins d’1 minute..  (contact estelle.loire@chimie.uvsq.fr)

Prochain rendez-vous le 11 décembre 2012 à Orléans.

Michelle Vincent

Mibelle Biochemistry lance PoreAway

Le mastic est endémique de l’île grecque de Chios et provient exclusivement du Pistachier lentisque. Le mastic était dans l’Antiquité une matière thérapeutique utilisée notamment pour se laver les dents. La raison pour laquelle on ne s’en sert plus aujourd’hui est simple : le mastic ne se dissout pas dans l’eau. Du moins avant. Mibelle Biochemistry a mis en place un ingrédient actif à base de mastic encapsulé dans un système de vectorisation intelligent qui permet pour la toute première fois, une utilisation facilitée dans des applications cosmétiques.
Les effets du mastic PoreAway ont été testés cliniquement sur des volontaires d’origines asiatiques et caucasiennes. Les effets montrent une capacité significative du produit à resserrer les pores dilatés, combattre les imperfections et donc permettre de garder un teint mat, net et lisse pendant longtemps.
Mibelle Biochemistry est une société suisse spécialisée dans la transformation de composés d’origine naturelle en ingrédients cosmétiques fonctionnels.

Floriane Reynaud

mibellebiochemistry.com

L’entreprise Mane, fondée en 1871 au Bar-sur- Loup (près de Grasse) par Victor Mane, l’arrière-grand père de l’actuel présid

ent du directoire, a changé d’échelle au fil du temps. Tout particulièrement depuis l’arrivée à sa tête de Jean Mane en 1995. 

Aujourd’hui, le groupe pèse 480 millions d’euros de chiffre d’affaires (en 2010), dont plus de 80 % réalisés à l’international.  » Notre force est d’être devenus une entreprise globale tout en gardant nos racines provençales « , explique ce patron globe-trotter.

« A l’origine, nos matières premières c’était seulement l’huile d’olive et les dérivés de citrus [agrumes, ndlr], raconte Jean Mane. Actuellement, nous utilisons Jean Mane Prix national plus de 6 000 produits différents.  » Le dévelop

pement hors normes de l’entreprise est porté par la diversification de l’activité, partagée entre les parfums (40 %) d’un côté, et les arômes alimentaires (50 %) et ingrédients (10 %) de l’autre.

L’international dans les gènes

A Grasse, berceau des parfumeurs, qui abrite de très belles entreprises du secteur, comme Robertet (362 millions d’euros de chiffre d’affaires), V.Mane Fils caracole en tête « tout en restant indépendante », souligne son dirigeant farouchement attaché au caractère familial de son capital.  » Ne pas être coté [à la différence de Rober tet, ndlr], cela change tout dans la gouvernance et la stratégie de la société.  » Jean Mane revendique une action sur le long terme, qui est couronnée de succès : « Avec la crise, nous avons prouvé une forte capacité de résilience. Nous avons réalisé plus de 44 % de croissance depuis 2008 et 14 % de rentabilité en 2010. « 

 » Ce n’est pas moi qui ai initié la stratégie à l’international. Déjà en 1956, mon grandpère avait ouvert une filiale au Japon et une à New York « , confesse l’industriel qui a poursuivi l’aventure en multipliant par deux le réseau depuis 1995. Mane compte à présent 40 filiales et implantations. 
Et la filiale japonaise, détenue à 100 % (car créée avant les lois protectionnistes qui imposent désormais aux entreprises étrangères de s’associer avec un investisseur local), fait partie étroitement de la vie de la famille.  » Imaginez : depuis plus de cinquante ans, nous passons en moyenne une semaine par an avec nos partenaires japonais « , insiste Jean Mane.

Cette présence à Tokyo et Osaka affirmée sur le long terme a permis à l’entreprise de tisser d’excellentes relations avec des clients réputés difficiles.  » C’est un pays très hiérarchisé où la notion de confiance est au coeur de tout échange commercial. Les Japonais ne supportent pas de changer d’interlocuteur. Travailler au fil des générations en contact direct avec un représentant-dirigeant de notre entreprise fait toute la différence avec les grands groupes internationaux « , analyse le dirigeant.

Un savoir-faire couleur locale

   Pour se développer à l’international sur des marchés mondiaux  » qui ont un potentiel sans commune mesure avec celui de l’Hexagone, qui ne représente que 60 millions de consommateurs « , il faut tordre le cou  » aux faux procès de la délocalisation. Produire sur place nous a permis de gagner des marchés que nous n’aurions jamais obtenus à distance », affirme l’entrepreneur azuréen. Lui qui emploie 1 200 salariés en France sur près de 3 000 au total, revendique une stratégie de  » business de proximité « . Et il ajoute, un brin provocateur :  » Les métiers des arômes et du parfum restent par définition indélocalisables car la perception du goût s’apprécie mieux sur place qu’à 20 000 kilomètres. Et quand je crée des filiales, je crée aussi des emplois. « 

Jean Mane est formel : le coeur de son métier reste en France.  » Les molécules, la R&D, les brevets sont au Bar-sur-Loup, certifie le président de Mane et fils. Mais, on le sait bien, pour rester compétitif sur un marché local, face à des concurrents locaux et internationaux, il faut produire localement. Mane compte 21 sites de production dans le monde car ce sont ceux qui sont sur place qui se taillent la part du lion.  » L’objectif étant d’apparaître comme un acteur local parmi d’autres.

D’ailleurs, Jean Mane prouve, calculs à l’appui, que, même pour le marché chinois pourtant proche des sites industriels indonésiens, la distance n’était économiquement pas jouable.  » Dans le meilleur des cas, une commande prise le lundi matin à Pékin, chargée en bateau à Jakarta, n’aurait été livrée que le dimanche soir. Et encore à condition de ne pas avoir de problèmes à la douane.  » Un jugement forgé, on le sent, par l’expérience.  » Les marchés sont soi-disant ouverts, mais c’est sans compter sur les tracas administratifs. »

Pour mener à bien cette marche forcée à l’international, Jean Mane a toujours cherché à prendre le premier des positions dans les pays émergents :  » Notre stratégie, c’est être là où nos concurrents ne sont pas. Alors que tout le monde est à Singapour, nous nous sommes installés à Cikarang, près de Jakarta en Indonésie, et nous y construisons un deuxième site avec l’ambition d’être numéro trois dans ce pays.  » Cette stratégie à contre-courant s’est révélée payante car Singapour est  » plus chère et pas plus proche de nos clients « , précise Jean Mane. De facto, en l’espace de dix ans, l’Indonésie est devenue la principale filiale de Mane avec cinq parfumeurs et six aromaticiens sur place, et elle est leader sur le marché local des cigarettes parfumées au clou de girofle (Kretek). Une activité qui représentait alors 65 % de son chiffre d’affaires local.

Le pari de l’innovation

  L’innovation, c’est l’autre passion de Jean Mane, ancien président du conseil scientifique du PASS (pôle de compétitivité Parfums, arômes, senteurs et saveurs de Grasse). Sa formation d’ingénieur chimiste (diplômé de l’Ecole des mines et titulaire d’un master of sciences du MIT) lui donne une légitimité dans ses relations avec les chercheurs.

L’entreprise consacre 9 % de son chiffre d’affaires à la recherche et Innovation. Dépôts de brevets, élaboration de nouveaux procédés d’extraction végétale ou d’encapsulation : outre le site grassois, Mane dispose de centres de recherche partout dans le monde. Il en résulte des innovations remarquées comme des parfums sans alcool ou des arômes alimentaires naturels.

Au cours des cinq dernières années, Mane a inventé pas moins de 15 molécules brevetées. Ses systèmes informatiques brassent 200 000 formules de parfumerie et 130 000 formules d’arôme. Ce savoir-faire est rigoureusement protégé et certaines clés ne sont pas accessibles partout, en Chine par exemple.  » Seuls les labos de la maison mère au Barsur- Loup ont le savoir-faire pour synthétiser une nouvelle molécule qui aurait la capacité de typer un arôme pour in fine en imposer la source « , note Jean Mane. Au final,  » le plus difficile c’est encore de parvenir à débrider la créativité des équipes tout en leur imposant la discipline des codifications législatives et la rationalité des prix de revient « , estime-t-il.

Une indépendance non négociable

  »Notre croissance, nous la faisons surtout avec des entreprises familiales comme la nôtre, en miroir, explique Jean Mane. Nous négocions avec nos alter ego. Cela crée une relation d’identification et de confiance qui n’existe pas avec des grands groupes. C’est vrai aussi bien dans les pays émergents qu’aux Etats-Unis, où par exemple un fabricant de chips n’aura pas confiance s’il ne nous rencontre pas. « 

Autre valeur phare d’une entreprise familiale indépendante comme Mane : la notion de long terme, la continuité d’une relation commerciale opposée à une course à la rentabilité à court terme comme c’est souvent le cas dans les groupes cotés.  » Les managers s’y succèdent comme des mercenaires qui, une fois le chèque encaissé, sont plus préoccupés par le bénéfice des stock-holders que par leur client « , tempête notre entrepreneur de l’année !

Des principes de management affirmés

  Membre assidu de l’APM Côte d’Azur (Association pour le progrès du management), Jean Mane est passionné par son métier de manager et n’hésite pas à affirmer quelques principes peu orthodoxes. Il se dit ainsi  » contre la distribution de dividendes  » et met un point d’honneur à ce que ceux-ci soient  » inférieurs à la partici – pation et à l’intéressement  » pour ne pas léser ses collaborateurs.  » Il ne s’agit pas d’un one-Mane-show, mais d’un travail d’équipe où il n’y a pas que des vedettes !  » pointe avec humour le quinquagénaire.

Défenseur du management par l’exemple –  » il n’y a pas de délégation chez Mane  » -, Jean Mane s’est doté à 57 ans d’une sorte de corpus managérial illustré par quelques règles. Il consacre chaque mois au moins une semaine à ses clients  » pour être en empathie avec leurs attentes  » et passe trois semaines dans l’entreprise. Il y circule revêtu de sa blouse blanche de chimiste et s’attache à écouter ses collaborateurs,  » surtout les signaux faibles « , insiste-t-il.  » Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour la famille !  » reconnaît ce père de trois filles, qui prépare néanmoins sa succession, avec pour credo  » croître et transmettre « , afin de faire perdurer l’édifice familial.

Par Patricia Salentey pour L’Entreprise.com

Biotechnologies et chimie verte seront les maîtres mots de l’espace animés par les meilleurs experts en la “green” matière. Greentech, Natur’alps, Solabia nous ont présenté leur programme, mais seront là également :

Minasolve, vert et renouvelable

Minasolve officie depuis soixante-dix ans dans la chimie verte et renouvelable à partir des déchets des cultures de maïs et de canne à sucre d’où dérivent des solvants verts obtenus par hydrogénation. CREATIVE sera l’occasion pour Minasolve de partager cette longue tradition et d’expliquer en quoi la chimie verte lui permet, de remplacer un certain nombre d’ingrédients conventionnels. L’objectif de la présentation et de la conférence étant de croiser les approches marché et technologiques pour trouver un maximum de synergies.

Stéarinerie Dubois, Esprit vert, efficacité et sécurité

Spécialisé dans la mise au pont d’esters utilisant des procédés de fabrication « propres », Stéarinerie Dubois développe une large palette de molécules végétales et synthétiques. Madame Loubat Bouleuc explique que « la connaissance des matières première d’origine végétale reste incomplète. Pour nous la chimie verte est un garant d’innocuité et de qualité. Notre objectif est de combiner l’esprit vert, l’efficacité et la sécurité. Nous allons vers une chimie raisonnable et raisonnée ». L’objectif sera d’améliorer la connaissance de ces molécules afin de parvenir à une meilleure maîtrise des matières premières.

Institut du Monoï

En rejoignant la Fédération des Herboretum initiée par Alban Muller, l’Institut du Monoï va expliquer pourquoi et comment faire siennes ses initiatives en contribuant à la préservation et à la valorisation des ressources uniques de Tahïti et ses îles. La situation géo-climatique variée de cette région du monde et ses considérables ressources végétales (60 % de plantes endémiques) en font un réservoir plein d’intérêt pour les formulations cosmétiques. Le premier site à être inclus dans la Fédération des Herboretum sera celui du Jardin botanique du Motu Ovini comportant plus de quatre cents espèces végétales. Les plantes utilisées dans la fabrication du Monoï font l’objet d’études fonctionnelles, sensorielles et sont mises en parallèle avec les recettes traditionnelles maori. Une conférence permettra de voir comment  perpétuer et développer les connaissances sur le monoï afin d’inspirer la formulation de nouveaux rituels de beauté et de bien-être.

Evelyne Dreyfus et Kristel Milet

BBLAB sur CREATIVE @ BEYOND BEAUTY PARIS 2011 – 12.13.14 septembre

www.beyondbeautyparis.com

]]> http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/08/19/la-matiere-verte-bouillonne-au-beyond-beauty-lab-2011/feed/ 0 http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/08/16/a-la-recherche-de-linedit-partie-1/ http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/08/16/a-la-recherche-de-linedit-partie-1/#comments Tue, 16 Aug 2011 10:12:03 +0000 BBMAG http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/?p=13715 Continuer la lecture →]]> Dans les trois grandes maisons de composition – Givaudan, IFF ou Firmenich – la créativité demeure le fer de lance, la plupart des griffes de parfums prestigieux les consultant  régulièrement pour de nouveaux projets.

Pourtant, si l’on en croit Florence Pras, responsable du développement créatif chez Givaudan, un tout nouveau

travail consiste à cultiver les classiques, ce qu’elle appelle les « master pièces », que l’on décrypte, et revisite à la lumière des dernières envies ou découvertes de matières premières.

Ce recentrage demeure le moyen d’échapper à une sorte de fuite en avant. Trop de lancements et forcément de flops. Si les grands succès de l’année, comme Bleu de Chanel ou Lady Million de Paco Rabanne ont été portés par des films spectaculaires, on sait qu’un fabuleux investissement publicitaire ne garantit pas forcément la réussite. Pour une multitude de lancements, il reste à l’arrivée peu d’élus.

Pourtant, il est rare qu’un nouveau parfum soit lancé sans avoir subi une batterie de tests auprès des consommatrices. « Nous sommes sans cesse confrontés aux réalités du marché. Nous ne pouvons plus fonctionner en  nous référant à la sensibilité du moment ou à notre instinct, comme c’était le cas il y a encore dix ou quinze ans, lorsque d’authentiques amoureux du parfum, osaient lancer un produit seulement parce qu’ils étaient convaincus de sa beauté. On laissait alors aux jus audacieux, tels Angel, ou le Classique Jean-Paul Gaultier – toujours en tête du top ten des ventes de féminins – le temps de s’installer. Aujourd’hui un succès doit se faire à très court terme » explique Florence Pras.

Retour vers le futur

« C’est en se référant au passé que l’on peut inventer ces senteurs belles et durables, qui ont fait la grande parfumerie française» insiste Florence Pras, en nous révélant les notes sur lesquelles les nez planchent actuellement.

Nous retrouverons à coup sûr dans de prochaines créations : pour leur douceur, l’ambre et la vanille: pour leur côté gourmand et pétillant, les fruits exotiques; pour leur intensité sexy, les épices; pour leur fraîcheur, citronnelle, coriandre et notes anisées: pour leur charme impressionniste, les fleurs blanches traitées en transparence façon aquarelle. On se passionnera pour les bois et les sous-bois (vétiver, marronnier et cèdre) qui initieront peut-être de mystérieux territoires. Quant aux notes hespéridées, qui facilitent l’accès à un parfum inédit, elles seront toujours d’actualité.

Beyond Beauty MAG#32

]]> http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/08/16/a-la-recherche-de-linedit-partie-1/feed/ 0 http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/08/03/ingredients-lunion-fait-la-force-partie-2/ http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/08/03/ingredients-lunion-fait-la-force-partie-2/#comments Wed, 03 Aug 2011 08:41:35 +0000 BBMAG http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/?p=13000 Continuer la lecture →]]> Sourcer pour les parfums et arômes
Même les sociétés de composition se lancent dans ce grand mouvement associatif. Ainsi Firmenich s’est-elle engagée aux côtés d’Amyris, start-up spécialisée dans les biotechnologies, pour développer des ingrédients destinés à l’industrie des parfums et arômes.

La société de composition s’engage à financer le développement technique par Amyris d’une source d’approvisionnement bon marché, durable et fiable, d’un ingrédient-clé du parfum. « Nous avons conclu deux partenariats dans le monde de la cosmétique : le premier avec Firmenich, pour développer et commercialiser un composant aromatique, le second avec Soliance pour produire du squalane renouvelable, un émollient issu naturellement de l’huile de foie de requin ou de l’huile d’olive », souligne Jeryl Hilleman, directrice financière d’Amyris. à qui le tour…?

Strand Cosmetics main dans la main avec ses partenaires Depuis plus de dix ans maintenant, la société lyonnaise multiplie les partenariats « pour une mise en commun des savoir-faire », explique Stéphanie Reymond, responsable du marketing opérationnel. Outre ceux purement technologiques, comme celui noué avec Fibroline et sa technologie brevetée d’imprégnation de poudres sur matériaux non tissés, en vue d’élaborer un blush nomade sur support textile, « innovant mais n’ayant pas encore rencontré son marché », la plupart des partenariats sont établis avec les fabricants de pack.

«Le mariage formulation/ pack peut réussir de trois manières : soit le pack a un rôle passif et il n’intervient pas dans les propriétés de la formule ; soit il interagit avec elle, c’est le cas par exemple des flacons-pompes ou des sprays ; soit les deux sont imbriqués et totalement interdépendants, à l’instar du pack airless, qui pousse à retravailler la formule, ou du mascara qui ne permet pas de s’affranchir de la combinaison quadripartite formule/brosse/ essoreur/flaconnette.  Il est donc important pour obtenir un produit réussi de travailler en commun dès l’amont du projet ».

Pour ses deux collections annuelles, Strand Cosmetics Europe essaie donc de trouver des fournisseurs innovants. « Nous mettons en avant leur innovation, nous cherchons à connaître la composition des packs, leurs forces, les incompatibilités, comme celle des huiles essentielles avec certaines pièces de pompes… ». Si, à l’origine, ces associations étaient peut-être un peu complexes à mettre en place, la crise est passée par là, avec un effet bénéfique car « elle a permis de comprendre qu’il est très important d’échanger nos savoir-faire et de mettre en place une relation gagnant/gagnant ».

Avec OekaMetall, Strand a élaboré trois formules de gloss spécifiques pour les trois applicateurs à embouts mousse, aux design et applications différents. Ce partenariat initié à l’occasion du salon MakeUp in Paris se poursuit en 2011 puisque « nous retravaillons toute notre offre de packs de mascaras : grâce à un panel d’expertes, nous déterminons quelles sont les formules les plus adaptées à l’association brosse + essoreur + flaconnette, en fonction de la propriété de chaque formule (effet volume, allongeant, recourbant…); une opération assez longue qui devrait arriver à échéance en juin 2011 ».

Avec Promens et son pack éco-conçu récompensé lors du Luxe Pack in Green, Strand a proposé une crème de jour bio certifiée Ecocert, « dans une démarche d’éco-conception globale ».

Par ailleurs, pour la première- fois, l’entreprise lyonnaise a été approchée par une société de parfums qui souhaitait puiser de nouvelles inspirations pour la gestuelle du parfumage. « Nous réfléchissons à des innovations sensorielles, visuelles, et conceptuelles à travers des échanges très enrichissants. Nous formulons habituellement à des concentrations de 0,1 à 0,2 % de parfum; là, nous devons le faire avec 2 à 10 %. Et comme le taux de parfum peut être déstabilisant dans les formules, il faut nous adapter à cette contrainte. Cela nous permet également d’identifier nos formules les plus robustes pour des dérivés parfumants ».

En parallèle, la société a des contacts avec DuPont de Nemours pour codéployer sa nouvelle technologie Natrafil, avec un projet en cours pour 2011, mais aussi avec Saint-Gobain Desjonquères.

Après la crème de nuit bio Naya en 2009, l’année suivante a été développé Emoi Infini, une collection de trois parfums pour homme, femme et enfant, glissés dans un verre Infini (recyclé à partir de calcin ménager) laqué noir, avec des encres à base d’eau, le tout dans un coffret éco-conçu et réalisé avec six autres partenaires: SGD pour le verre, M-Real pour le carton, Extreme Paris pour le design, VPI pour le capot, Rexam pour la pompe à vis et Mane pour les concentrés de parfum, ainsi que Strand pour le jus enfant.

Beyond Beauty MAG#31

Sederma règle les désordres pigmentaires

Clariant pense aux jeunes
À l’opposé de la vague de fond de l’antiâge, c’est vers les plus jeunes que se tournera Clariant au printemps. Avec son « Youth Concept », il offre une série d’ingrédients adaptés à la sensibilité de la peau jeune, dont Hostapon SF, un nouveau surfactant à base d’amino-acides pour des produits à rincer sans sulfate (shampooings, nettoyants visage, préparations de rasage…). Le chimiste propose également Silcare, un émulsifiant eau-dans-huile/eau dans-silicone pour des lotions et crèmes corporelles, des formulations solaires et du maquillage. Et enfin Velsan, un support anti-microbien non allergisant et non irritant, qui augmente la performance des conservateurs conventionnels listés, et permet ainsi d’en réduire la quantité. Sans oublier la gamme de polymères Aristoflex.

Des anti-âge chez Greentech et Silab
Parallèlement à son travail sur le Silidine contre les jambes lourdes (en prime, beaux résultats contre les rougeurs de la peau et les signes de couperose) et sur le Somitine, un énergisant qui agit aussi sur l’éclat de la peau, Greentech lance un nouvel actif antiâge, le Setiline. En luttant la kératinisation liée au vieillissement, cet actif maintient la souplesse et l’élasticité de l’épiderme. De son côté, Silab propose dans sa gamme Les Incontournables un actif anti-âge d’origine naturelle, Vitalayer, qui garantit l’homéostasie cutanée et apporte des réponses multiples aux déséquilibres de la peau. Issu de la verveine officinale, cet actif polyvalent peut être inséré dans tous les coeurs de formules anti-âge.

Rahn présente son nouveau Slimexir
Mélange synergétique d’extrait d’artichaut et de polysaccharides aux multiples vertus, le nouveau Slimexir prévient la formation d’adipocytes, réduit l’accumulation des lipides dans ces cellules, active la lipolyse, stimule la micro-circulation, le tout avec un effet fermeté. Cet actif soluble dans l’eau s’intègre facilement dans les formulations cosmétiques comme les gels et les émulsions, en concentration de 2 à 10 %.

DSM illumine le teint
À base de resvératrol pur, le Regu-Fade de DSM adoucit et illumine le teint, en réduisant fortement la production de mélanine. Les scientifiques de DSM ont pu prouver que ce nouvel ingrédient atténuait la pigmentation de la peau par de multiples mécanismes, de la signalisation initiale à l’expression génique, en passant par le transfert final de mélanosomes.

Beyond Beauty MAG#31

]]> http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/07/29/quoi-de-neuf-dans-les-ingredients-partie-2/feed/ 0 http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/07/11/sicaf-30-ans-en-beaute/ http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/07/11/sicaf-30-ans-en-beaute/#comments Mon, 11 Jul 2011 12:00:17 +0000 Kristel http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/?p=13363 Continuer la lecture →]]> Soins, maquillage, hygiène, capillaires, la société SICAF réalise la demande des marques de cosmétiques et dermocosmétiques depuis maintenant 30 ans. Pour chacune, la solution s’adapte aux exigences les plus précises. Elle réserve pour CREATIVE de l’innovation en matière de démaquillage ainsi qu’un déodorant certifié Ecocert sans  propylène glycol.

Installé en Provence sur un site de 7000 m2, SICAF prend en charge la création et toute la chaîne de réalisation des gammes cosmétiques. Force de créativité et de conception, les pharmaciens et formulateurs du SICAF Lab travaillent le sourcing et les formules les plus élaborées, voire certifiées ECOCERT.  Le laboratoire prend également en charge la gestion des tests nécessaires à la mise sur le marché, puis la production ajustable à toutes les galéniques : poudres, sticks, émulsions, gels,produits moussants, huiles, baumes… aux viscosités variées.

Insolite, sur CREATIVE, SICAF et son équipe « dé-makeup artists »  initie au … démaquillage grâce à sa nouvelle collection de soins démaquillants à base de coton :

- La crème à démaquiller copie la gestuelle de la crème à raser. Appliquée au blaireau, elle se transforme en mousse onctueuse par mouvements circulaires, au contact de l’eau.

- Les galéniques gel Dphase ou Biphase pour venir à bout, tout en douceur, des yeux les plus smoky.

-Un alcane végétal qui remplace avantageusement le classique solvant d’origine minérale (isododécane) afin qu’huile et lait gagnent en naturel et en efficacité.

-La cire démaquillante, entre purification et soin anti-âge, préserve les peaux les plus sensibles de l’effet irritant des eaux dures en les protégeant et les hydratant.

Pierre PLANES, Directeur Recherche et Innovation annonce une exclusivité certifiée ECOCERT :

« Fort de notre expertise de coulage à chaud, SICAF Lab. a breveté un déodorant stick bio, certifié Ecocert. La prouesse technologique est de s’affranchir du propylène glycol. Et, pour la première fois, SICAF Lab. fait appel à un parfumeur indépendant, Fabrice OLIVIERI, pour donner à nos prototypes une identité olfactive. C’est un parfum 100% naturel et actif où des notes pétillantes d’agrumes, néroli et menthe rafraîchissent l’huile essentielle de sauge sclarée qui contribue à l’activité bactéricide et bactériostatique.  Naturellement, nous pouvons adapter son cœur de formule aux désirs de chaque marque ».

Avec 11 lignes de conditionnement manuelles, semi-automatiques et automatiques, SICAF remplit des emballages classiques comme des packs plus spécifiques : Roll-ons, ampoules, solutions de microdosages de poudres (DigimixÒ / DuomixÒ), coulage à chaud (sticks lèvres, déodorant, boîtes.)

Elle peut adapter sa capacité de production de 10 kg à 3 tonnes, les contenants de 1 ml à 5 l sur ou les séries de 500 à 1.000.000 unités.

Flexibilité, créativité, qualité, fiabilité, déjà quatre bonnes raisons d’expliquer une production qui atteint  aujourd’hui 1200 tonnes par an et de rencontrer SICAF sur CREATIVE.

Kristel Milet – Rédactrice en chef Blog

CREATIVE @ BEYOND BEAUTY PARIS 2011 – 12.13.14 septembre

www.beyondbeautyparis.com

Découvrez la web brochure The Beauty Week

]]> http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/07/11/sicaf-30-ans-en-beaute/feed/ 0 http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/07/08/lessonia-elargit-la-palette-du-maquillage-100-naturel/ http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/index.php/2011/07/08/lessonia-elargit-la-palette-du-maquillage-100-naturel/#comments Fri, 08 Jul 2011 07:29:49 +0000 Kristel http://www.blogbeyondbeauty.com/fr/?p=13304 Continuer la lecture →]]> L’entreprise française fait un pas de plus vers le progrès technique en proposant des poudres micronisées, non plus à 50 microns, idéal pour la création de produits spa, mais en dessous de 25 microns, pour la formulation de lignes de maquillage naturelles. Ces pigments naturels vont être soumis pour la première fois à un traitement de surface breveté par Lessonia, Microzest 25ST. Un grand saut technologique qui sera mis en perspective sur le Natural Make Up Trends de CREATIVE 2011.

Depuis 10 ans, spécialisé en micronisation de plantes et d’algues, Lessonia est aujourd’hui leader avec une gamme complète d’ingrédients directement issus de la nature. En transformant ces ressources naturelles, l’entreprise propose des poudres de plantes pour la formulation d’exfoliants, de bases pour les produits de Spa et de pigments végétaux.

L’innovation Microzest 25ST s’avère très importante pour les marques de maquillage bio et pour les formulateurs en cosmétique colorée.

Les avantages sont multiples et se trouvent entre autre à la fabrication, car l’extrême finesse des grains favorise la dispersion dans la phase huileuse. Pour les poudres pressées, on constate une meilleure cohésion des matériaux.

De son côté, la consommatrice bénéficie de produits naturels de meilleure couvrance.

Lessonia élargit ainsi le spectre des solutions alternatives naturelles dans le secteur du maquillage. Elle présentera sur l’espace tendance make up du salon CREATIVE, les différentes applications possibles, sous différentes galéniques : gloss, baumes pour les lèvres, supports de maquillage a base de poudre de riz, de bambou …

Et développera ce thème lors d’une conférence spéciale en marge du salon.

Kristel Milet – Rédactrice en chef Blog

Natural Make up Trends sur CREATIVE @ BEYOND BEAUTY PARIS 2011 – 12.13.14 septembre

www.beyondbeautyparis.com

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Qu’allez vous présenter sur le BBLAB?

Jean Yves Berthon : Suite au rachat de Phytocos, expert en Lipides, nous souhaitons démontrer concrètement notre savoir-faire dans le développement et la production d’ingrédients actifs et formulables aussi bien dans la phase aqueuse que lipidique.

Les corps gras qui vont être utilisés dans le BBLAB sont des ingrédients de structure mais aussi de texture pour tout type de formulations. En fait, ces lipides  confèrent aux formulations cosmétiques une texture agréable, un toucher doux et soyeux, et un très bon étalement.  Du fait de leur forte stabilité et pénétration, ils permettent une meilleure entrée des actifs au cœur de la peau et augmentent ainsi l’activité de vos préparations cosmétiques.

Quelle est votre définition de « l’envers du vert »?

Jean Yves Berthon : C’est dans la genèse même de GREENTECH que « l’envers du vert » prend toute sa signification, puisque notre société s’inspire de la Technologie pour mieux appréhender la Nature. Notre compagnie s’appelle GREENTECH, où il y a « GREEN » certes, mais aussi « TECH » qui et tout aussi important. En effet, nous avons un fort ancrage technologique et scientifique avec 7 Docteurs parmi nos collaborateurs et 15% de nos dépenses sont attribués à la Recherche & Développement.

Concernant les extraits, notre activité va au-delà du simple affichage d’une plante, il faut aller chercher et montrer son activité à travers sa composition et l’isolement de ses molécules actives. Ces extraits doivent aussi être titrés par un marqueur biochimique. De plus, en raison de possibles variations dues à l’aspect biologique des matières premières, les contrôles doivent être rigoureux. C’est la raison pour laquelle nous avons tout mis en œuvre pour obtenir les certifications ISO puis GMP.

Enfin, parce que la performance d’une entreprise ne peut pas se réduire aux seuls résultats économiques, nous avons mis en place de nombreuses coopérations avec des collectivités locales de différents pays ; ce qui permet la protection de la biodiversité, l’amélioration du savoir-faire local, la garantie d’une traçabilité et donc d’une qualité …

Quel message retenir pour les marques ?

Jean Yves Berthon : La Nature est riche d’enseignements pour qui sait l’observer et l’étudier.

Ainsi au quotidien, nous appliquons nos 2 mots clés pour innover : Imaginactive et Formulactive. Cela nous permet d’apporter le maximum d’ingrédients naturellement actifs mais aussi tracés et contrôlés.

Propos recueillis par Kristel Milet

BBLAB sur CREATIVE @ BEYOND BEAUTY PARIS 2011 – 12.13.14 septembre

www.beyondbeautyparis.com

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